Известно, что талантам нужны поклонники. Для искусства моды, двигателем которой являлась новизна, поклонники, они же последователи, нужны как воздух.
Только Режан, с ее естественной грацией и своенравием примадонны, могла позволить себе экстравагантную новизну, впервые показавшись в обществе в манто кроя кимоно, ставшим известным под девизом «Конфуций.»

Заведя семью в 1905 году, Пуаре начинает моделировать на жену Денезу, которая носит творения его необузданного воображения с такой простатой и изяществом, что вскоре туалеты мадам Пуаре привлекают к себе внимание светской хроники. Появление туалетов от Пуаре, не требующих, а вернее, отменяющих ношение корсета, вызвало в обществе разнообразную реакцию – от мелких колкостей до откровенной враждебности. Новации Пуаре произвели революцию и в женском белье. Дерзкие модницы, рискнувшие появиться в публичных местах без корсета, в «эллинических» свободных платьях, были встречены с саркастическими насмешками. Но Пуаре не сдавался. Уже в январе
1907 года «Вог» отмечает появление нового стиля, полного блестящего аристократизма и естественной грации. Глаз Пуаре явно по – новому видел моду наступающего столетия. Он чувствовал, осязал ее как образ, на который
«работает» все – до мельчайшей детали. Пуаре с самого начала вполне осознанно стремился влиять на формирование вкуса, тогда как все другие художники по вековой традиции ограничивались созданием единичных оригинальных моделей, а в основном подлаживались под вкусы клиенток. Мысли образными категориями, Поль Пуаре всей своей деятельностью закладывал основы современной французской "от кутюр" , где каждый отдельный кутюрье, ощущая себя творцом собственного фирменного стиля, стремиться как можно четче, своеобразнее, оригинальнее отличаться от собрата по ремеслу.

К началу XX века фотография давно вытеснила все прежние виды популяризации парижских новинок. В 1912 году выходит первый номер модного журнала, звездой среди иллюстраторов которого стал Жорж Лепап. В нем , независимо от авторства моделей, безраздельно царствовал образ женщины Поля
Пуаре. На страницах «Газетт дю бон тон» впервые в истории европейского костюма портновское ремесло было возведено в ранг полноценного искусства.

Со второй половины 1909 года звезда Пуаре блистала столь ярко, что ее заметили даже близорукие и недальновидные. Поль Пуаре с его новым взглядом на женский костюм, безусловно, появился в нужное время и в нужном месте.

Созерцая игру лучших актрис театра того времени – Режан, Сары Бернар,
- Пуаре впервые осознал, что женщины могут носить все, ибо «обладают секретом делать прекрасным самое невероятное и даже дерзкое».

"Русские сезоны и Леон Бакст."

Театральный сезон 1908 года открылся в Париже гастролями оперной группой русских императорских театров под руководством Сергея Дягелева. Это был, по выражению А. Бенуа, экзамен на аттестат зрелости русского театрального искусства перед лицом всего мира. За оперным сезоном последовали балетные, вошедшие в историю мировой культуры под именем
«Русских сезонов в Париже». Успех русских балетных сезонов 1909 – 1910 годов был просто потрясающим. Стремительно ворвавшиеся в художественную жизнь Парижа, они в считанные месяцы буквально смели светский снобизм французской театральной публики, а вместе с ним многие из предрассудков европейской культурной традиции. Эти спектакли, созданные отборными, самыми животворными силами русского культурного общества, превратились в подлинные празднества, которые зажгли всех без исключения. Пряная экзотика непривычных костюмов, перестав шокировать, погружала в мир волшебных грез.
Каждый костюм в спектаклях предстал со своей вакханалией цвета, в формах, созвучных пластике движений. Особый успех выпал на долю костюмов, созданных
Леоном Бакстом. За 1909 – 1914 года Бакст оформил двенадцать спектаклей дягилевской антрепризы. Его успех, как оформителя спектаклей «Русских сезонов» в Париже побудил владельцев домов мод обратиться к нему с заказами на эскизы костюмов. Так началась совместная работа с тогдашним диктатором мод Полем Пуаре. Для России такого рода сфера приложения художественного дарования была еще довольно непривычна, и обращение Бакста к моделированию вызвало некоторое удивление публики по поводу его странного и
«малоприятного» интереса к обыденным вещам – одежде. Сам Бакст весьма серьезно подходил к созданию моделей. Костюм для Бакста означал несравненно большее, чем просто необходимый полезный предмет. По словам Бакста костюм – это «утонченная и одухотворенная форма целого периода цивилизации» и «разве артист – художник не призван к тому, чтобы выразить в костюме идеи своей эпохи?»... Кроме того, моделирование одежды открывало для Бакста широкие возможности для декоративных экспериментов, создания изысканных стилей.
Эскизы моделей созданные Бакстом, полностью принадлежат «высокому модерну».

Русская мода и Надежда Ламанова.

Именно в эти годы и родилась мода нового столетия, так непохожая по своей сути и формам существования в обществе на моды отживших веков. На русской сцене моды в это время блистала звезда Надежды Ламановой. Ей в мире русской моды принадлежит особое место. В то время она была единственным профессиональным художником костюма в России. Надежда Петровна была очень дружна с Полем Пуаре, который сразу оценив ее необычное дарование, ни раз предлагал ей переехать в Париж, чтобы работать вместе. Однако всерьез эти предложения Ламанова никогда не принимала. Дарование Ламановой было родственным таланту скульптора – она умела заранее предугадать, как будет выглядеть тот или иной материал на конкретном человеке, какая форма соответствует его фигуре, облику, его манере держаться. Сама Надежда
Ламанова никогда не шила, а делала так называемую «наколку» в материале на фигуре заказчика, намечая булавками основы кроя и декора. Это была
«скульптура в ткани». Тонкое чутье художника, острый глаз помогали ей угадать выигрышную форму и цвет костюма.

Примерно в 10-е годы XX века на вывеске ее ателье значилось «поставщик императорского двора». Несколько созданных Ламановой уникальных туалетов хранятся в Государственном Эрмитаже.

Коко Шанель.

В 1918 – 1920 годах под влиянием первой мировой войны идеалы женской красоты – женщина медсестра. В моде белый цвет, трикотаж. На сцене появилась легендарная мадам Шанель.

Она любила творить, изобретать, шокировать. Она первой сделала короткую мальчишескую стрижку, ввела моду на загар и отобрала у мужчин почти весь их немудренный гардероб. Она жила так, как хотела. Коко Шанель создала моду, которая и сегодня является воплощением современности и элегантности. Под ее влиянием до сих пор находятся все современные французские модельеры.
Габриэль Шанель родилась в 1883 году в достаточно бедной семье: отец продавал одежду на рынке, мать работала то кухаркой, то прислугой. Когда
Габриэль было 12 лет, ее мать умерла, и девочку отдали в сиротский дом к монахиням. Там она научилась шить. В 20 лет Габриэль становится певицей: она работает именно в таких кабачках, какие любил изображать на своих полотнах Тулуз Лотрек. Любимой песенкой Габриэль была "Кто видел Коко в
Трокаредо?" - она так часто ее исполняла, что и сама получила прозвище
Коко. Она мечтает переехать в Париж и стать знаменитой певицей.
Незадолго до первой мировой войны Коко открывает свой первый магазин в
Довиле - небольшом курортном городке, где парижане обожали проводить свои уикэнды. Купить хорошую ткань в Довиле было сложно, и Коко изобретает новый предмет туалета, впоследствии ставший неизменным атрибутом гардероба любой женщины, - свитер. Впервые женские модели шьются из материала, который первоначально предназначался лишь для спортивной одежды, - из джерси. Стиль
Шанель - отказ от излишеств, ненужных украшений, которые демонстрируют не женщину, а содержимое ее кошелька; это прямые юбки до колен, широкие брюки и неизменный черный цвет. Шанель впервые создала двухцветные туфли, украсила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с атласными лацканами и, наконец, придумала то самое "маленькое черное платье", без которого не обходится гардероб ни одной уважающей себя дамы.
Коко старались подражать самые красивые женщины Парижа.
Среди ее друзей - Пикассо, Кокто, Стравинский. Шанель спонсирует премьеру дягилевского балета "Весна священная". В это же время Коко создает самые известные свои духи "Шанель љ5", которые и сегодня остаются одними из самых популярных в мире.
Коко разрабатывает костюмы для пьесы Кокто "Антигона" - ее коллегой становится Пикассо, создавший декорации для спектакля. Миллионы долларов сыплются из Голливуда: самые известные актеры заказывают у нее одежду.
Невероятную популярность приобретают украшения Коко (несколько рядов длинных жемчужых ожерелий в сочетании с простым свитером или широкие золотые браслеты в сочетании с мужским пиджаком).

Начинается вторая мировая война, и Коко закрывает свой Дом моделей.
Вновь он открывается только в 1954-м году, когда Коко уже 70 лет. И снова успех.
Габриэль Шанель умерла в 1971 году, но Дом моделей, основанный ею, до сих пор является воплощением французской элегантности и шарма. Шанель - это не только одежда, но и стиль жизни.

В 30-е годы на арене от кутюр скрестили мечи мадам Вионне и мадам
Скъяпорелли. Первая из них пропагандировала драпировку из косой ткани, другая ввела квадратные плечи, считавшиеся на протяжении 15 лет неизбежным элементом одежды. Лишь в 1947 году Дом моделий Кристиана Диора отказался от них и тем самым вызвал настоящую революцию в моде.

Кристиан Диор.

Диор родился в семье богатого промышленника. Всю жизнь он вспоминал
"розовые и серые стены" своего старого дома в
Гранвилле. Сочетание розового и серого стало его любимой темой.
Сочетание розового с серым - это аристократично, это демонстрация изысканного вкуса. Сейчас тонкий вкус аристократов во многом складывается из того, что с детства любил Кристиан Диор. Во-первых, он любил свою мать, а она любила ландыши. " Я вспоминаю, как моя мать наклонялась, чтобы сорвать самый вечный из цветов" - говорит
Диор. Он придумывает форму юбки, напоминающую головку поникшего цветка, он берет цветочные линии, формы и наполняет ими свои коллекции. Женщина - как цветок. Он делает эту метафору буквальной, осязаемой.
"Женщины всегда будут к вам благосклонны. Похоже вы преуспеете..." - нагадала в юности Кристиан Диору цыганка. Так и вышло.
Смерть матери и разорение отца в 1931 году вынуждают его начать самостоятельно зарабатывать деньги. Продав за одни день шесть эскизов, тридцатилетний Кристиан Диор получил свой первый гонорар. Однако отсчет
"эпохи Диора" начался только после войны.
Он завоевал "благосклонность" женщин, сделав для них то, что они ждут от каждого мужчины. А ведь это были только два элементарных движения рукой. Он нарисовал на эскизе женский силуэт с тонкой талией и покатыми плечами, отменив тем самым мужиковатые накладные плечи в женских костюмах военного времени и сделав талию подчеркнуто заметной. Вся революция Диора заключалась в том, что он обратил внимание на самые красивые линии женского тела - дугу покатых плеч и мягкий изгиб талии. Вспомнив начало XIX века, понимаешь, что ничего нового он не изобрел, но во время и виртуозно напомнил о том, что за годы войны было основательно забыто.
Хрупкость и эфемерность, чувственность и грациозность - вот основные характеристики женщин по Диору.
Диор вернул женщинам "осиные талии", нейлоновые чулки со стрелками, шляпки и перчатки! Он подарил им каблуки на шпильке! Он сделал из них нежных бабочек, трепетных стрекоз, игривых пастушек и ... предсказание гадалки сбылось женщины полюбили Диора навсегда. Они даже простили ему то, что "New
Look" обрек их на необходимость бороться за толщину талии всеми возможными и невозможными способами и даже то, что хождение на шпильках, заставляет проявлять чудеса ловкости. Эта любовь была взаимной. Пожалуй ни одни мужчина-модельер не сделал для женщин столько хорошего, сколько Кристиан
Диор.
Маэстро умер в 1957, не успев насладиться своим триумфом. И это было бы несправедливо, если бы ни одно обстоятельство - на протяжении еще сорока лет имя Диора не сходит с уст. Он был учителем Ив-Сен Лорана. На него работал Пьер Карден. Восемь лет жизни ему отдал Жан-Франко Ферре, разрываясь между собственным делом в Италии и "святая святых, символом французской моды".
Теперь на него будет работать новая общепризнанная звезда -
Джон Гальано - и в мире моды нет фигуры перспективнее, необузданнее и ярче. В свои 50 он опять молод и непредсказуем. В его живучести есть что-то сверхъестественное. Может разгадка этого чуда кроется в словах самого кутюрье - " в конце концов, все, что я знаю, все, что я делаю, я сам, мой голос, мое время, все в моем существовании вращается вокруг платьев. Они - мои прирученные химеры. Все, чем была моя жизнь, хочу я этого или нет, воплощено в платье".

Ив Сен-Лоран.

С середины 50-х годов происходили изменения в облике манекенщиц, образ более женственных дам, таких как Софи Лорен, Джина Лоллобриджида стал вытеснять образ другой звезды - Одри Хепперн.
У Диора было много соперников, например, Бальмен, Жак Фат.Но все они продолжают линию Диора, то есть узкие плечи, затянутая талия, мода очень элегантная.
В середине 50-х годов, а точнее в 55 к Диору на практику пришел молодой человек, который стал великим создателем моды 20-го века. Его звали Матье
Сен Лоран, позже взявший псевдоним Ив Сен Лоран. Сначала он был простым рисовальщиком, прислал несколько эскизов в редакцию "Vogue" по почте, так гласит легенда. В редакции, посмотрев рисунки, приняли его единогласно за гения и вызвали в Париж для работы к Диору. Уже в 55 году ему уже дали рисовать первые модели у Диора, и уже тогда много было сказать сразу, посмотрев на рисунки, как много в нем от Сен Лорана. Если в линии есть
"диористость", то в отделке - типичный Сен Лоран: огромный бант, огромный пояс, контраст двух цветов, вставка из вышитой тюли с цветами, уже напоминающие стиль Сен Лорана.
Мода 50-х годов - это была мода для взрослых, для замужних дам, которая старила их. Детскую одежду и одежду для подростков не делали. Делали из всех молодых девушек дам.
Мода очень много брала из архитектуры. Один из знаменитых модельеров - Андре Куреж, он связан с кринолиновыми тканями, особенно в двойном сочетании белого с другим цветом: красное с белым, желтым, синим. В 60-е годы мини – мода Куррежа вызвала шумиху на целых 10 лет и диктовала моду на всех кантинентах. Он пропагандировал брючные костюмы, длинные сапоги, большие оправы очков. Модели Куррежа были адресованы в основном очень молодой женщине космической эры.
В 1965 году к мине – моде присоединился Пьер Карден.

Пьер Карден.

Пьер Карден родился в маленьком фоанцузском городке Сент-Этьен, куда эмигрировали его родители из Венеции. В 16 лет он хочет стать танцовщиком и артистом. Но война круто изменила его жизнь – он начал трудиться в городе
Виши счетоводом в местном обществе Красного Креста. В 1945 году он перевелся рабочим в цех по пошиву одежды для театра и кино. И с тех пор профессия красиво одевать не только артистов стала делом всей его жизни.
Первый бутик Карден открыл в Париже в 1954 году и назвал его «Ева».»Адам» появился в 1960 году.
Много шума наделала в магазине "Весна" первая самостоятельная выставка одежды молодого модельера, организованная в 1959 году. Острой критике подверглись и Пьер Карден, и хозяин магазина, давший возможность выставить коллекции платьев и костюмов "необычных, непрактичных, непригодных для ношения каждый день". А местный профсоюз модельеров исключил Пьера Кардена из своих рядов за профессиональную непригодность. В течение 7-8 лет он находился в труднейшем финансовом положении. Но, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Пьер Карден удивительно коммуникабелен, прост в общении с людьми любого сословия, а главное на редкость целеустремлен. Все это помогает ему выходить с меньшими потерями из кризисных ситуаций. Именно с этих пор популярны его черные женские чудки и высокие сапоги. В 1959 году он начал выпускать готовое платье, а в 1960- ом его авангардный стиль произвел подлинный переворот в моде и длинные узкие пиджаки без воротника с удовольствием носят «Битлз».
В 1965 году Пьер Карден совершил революцию тем, что изобрел мини сарафаны.
Их делали из шерстяного сукна, на бретельках. Они носились с новыми женскими аксессуарами: водолазкой, обтягивающими свитерами с ярким рисунком
(лапша). Женская мода была отблесками космической эры (шляпы в виде скафандра). Коллекция Пьера Кардена 68 года напоминала о космосе. Обувь - низкий каблук, блестящие поверхности, сумка, аксессуары. От Пьера Кардена пришли стоячие воротники, приталенные пиджаки, очень обтягивающие брюки.
Мужские прически с длинной челкой на косой пробор были подражанием "Битлз".
Женская и мужская мода приобретала космические очертания, благодаря факту полетов в космос. Они стали явью, а в то время это была мечта человечества.
Длина мини 68-го года заменилась миди. Появились новые ткани – нейлон, капрон, кримплен.

Демократизация моды.

Самые большие перемены в моде произошли, когда движение хиппи набрало силу.
С 69-го года все этническое и народное входит в моду. Особенно пользуются популярностью североафриканские и ближневосточные направления, самые модные одежды - египетские, турецкие, арабско-мусульманские, китайские.
Благодаря этому в моду входит платье-макси, похожее на арабские одежды.
В 69-ом году произошла сексуальная революция, женщины начали бороться с мужчинами, одеваться как мужчины. В моду вошли женские брюки, джинсы или брюки с низкой талией. Образ женской красоты поменялся. В 70-ом году в моде были девушки, которые напоминают соседок, девушек из электричек, студенток.
Вся одежда стала очень приталенной. Все было сделано для вызова сексуальных эмоций. В моде 20-х много эротизма, в моде 70-х много секса.
Целью движения хиппи было создание свободного государства, свободного от предрассудков, построенное на мире и любви. Они стремились в Катманду.
Самой любимой страной у них был Непал. Джинсы клеш стали их униформой.
Несмотря на это хиппи не поддерживали моду, как одежду, сковывающую их телодвижения. Очень сильно приталенные вещи, казалось им, сковывают их свободу, поэтому в моду вошли свободные рубашки индийского и греческого покроя. Очень популярной в это время стала живопись по шелку, расписные шелковые распашонки, батик. Пояса, шарфики в сочетании с вышивкой встречаются очень часто. Интерьер 70-х годов - это ковры, пуфики, маленькие столики с изображением египетских мотивов (фараоны, колесницы). Появились цветные обои, фотообои с экзотическими рисунками.

Но последние коллекции 70-х годов несколько изменились под влиянием холодной войны.
В 60-70-е годы большим успехом пользуются идеи Сен-Лорана. На его коллекции оказали влияние абстрактное искусство, ностальгические настроения, цыганская романтика, военная форма, пустыня Сахара и степи
Киргизии. Наряду с неуемной фантазией он предлагает и классику - блейзер, тренчкот, кардиган.
В 1975 году Сен-Лоран посвятил свою коллекцию "Русским сезонам» Сергея
Дягилева. Всю жизнь в своем творчестве он очень много места уделял созданию костюмов и декораций для балета, эстрады, кино и театра. Но фундамнтом империи Ив Сен-Лорана - это парфюм. Его духи, созданные в эти годы «Опиум» и сейчас являются самыми популярными в мире.
В начале 70-х годов Пьер Карден знакомится с Маей Плисецкой. Карден увидел ее в "Кармен" и влюбляется в нее с первого взгляда. С тех пор шьет костюмы ко всем ее постановкам. Они, что называется нашли друг друга. Взрывная конфликтность, дерзость во всем, начиная с танца и кончая отношением с окружающими У Плисецкой. Вежливая светскость, доходившая до нарочитости, облик "камильфо", умение сглаживать углы у Кардена. Единство противоположностей. Плисецкая о Кардене: "Он один из немногих людей, к мнению которых стот прислушиваться и ему следовать… Абсолютный вкус. В моделях платьев - та же красота, что на средневековых картинах, где изображены мадонны в старинных роскошных одеждах… Я твердо знаю, что благодаря костюмам Кардена получили признание мои балеты".
Карден, в отличие от многих кутюрье, никогда не вдохновлялся фольклером какой бы то ни было страны, вкючая свою собственную. Он считал: " Если художник заимствует идеи в национальном искусстве - он "адаптер", а не творец, творчество - созидание нового. Ожежда определяет облик эпохи, так как от нее зависит манера поведения, походка, стиль общения, чувство собственного достоинства и отношение окружающих. В далеком будущем одежда потеряет утилитарное значение - когда в больших городах создадут микроклимат "вечного лета". У платья останутся лишь эстетические и сексуальные функции".

"Haute couture".

Два раза в год - в начале февраля и в конце мая - в Париже проходят демонстрации мод от кутюр, Французское искусство моды с его историей и традициями всегда очень увлекательное и захватывающее зрелище. В наше время судьба новой моды уже не зависит от умения портного скопировать новинки из
Парижа. Мода стала демократичной. Сейчас женщина одетая в самые модные туалеты, но с безвкусно и без собственного стиля будет смотреться совершенно не модно. Сейчас в моде не просто модное платье от известного кутюрье, а определенный образ созданный для определенной женщины: платье, стиль, косметика, прическа, украшения…
Поколебала устои моды от кутюр и "молодежная антимода". С тех пор, как джинсы и полуверы стали носить звезды кино и миллионеры, высокой моде пришлось спуститься с заоблачных высот. Уличные настроения, фольклер, экзотика, военная тематика и спортивная одежда нашли путь во многие коллекции "большой моды".
Рабочие штаны с заклепками были изобретены в прошлом веке и наряду с радио, кино и электричеством прочно вошли в век нынешний. История помнит
"джинсовые запреты", "джинсовые аресты"(джинсы были первым и основным товаром отечественных фарцовщиков и главным пугалом идеологического разложения советской молодежи). 70-е годы помнят "джинсовое помешательство", когда ведущие модельеры мира шили из синей дерюги не только брюки, юбки, обувь и сумки, но и вечерние платья, украшая их вышивкой и драгоценностями. По принципу "лучше поздно, чем никогда" влился в эту славную компанию дизайнеров джинсов и наш кутюрье Юдашкин. Пока сшита лишь коллекция, но вскоре Юдашкин хочет запустить и серийное производство. Новая коллекция Валентина Юдашкина на "Неделе Высокой моды" в
Париже была посвящена московской архитектуре стиля "модерн". В "Русском модерне" широко использовалась вышивка, декор растительными орнаментами, цветами, птицами и бабочками. Эта коллекция оставила ощущение весны и бьющей ключом жизни.
Эта "Неделя высокой моды" в Париже собирает настоящих кутюрье, а их в мире всего несколько десятков. В столице моды они демонстрируют высший пилотаж портновского искусства. Забыв об экономичном крое, расходах и доходах, художники устраивают настоящий праздник для себя, коллег, зрителей и несметной армии журналистов. Это поразительно, чудесно и элегантно. Но всем этим большинству людей можно любоваться лишь из далека, так как принять представленные модели как руководство к действию могут себе позволить лишь самые богатые в мире женщины. Да и большинство моделей - это такое буйство фантазии, которым можно любоваться, но не использовать. Но не смотря на все
- это искусство! Искусство, которое можно и не принять, но невозможно оторвать глаз.
Высокая мода - на то и высокая, что она не для общего пользования и вообще не для пользования, а скорее для творческого созерцания. Это вид искусства, который многими считается низким по сравнению с другими, но который позволяет судить об эпохе: не случайно музеи мира просят кутюрье отдавать им их произведения после показа коллекций.
Высокая мода - это образец, но не эталон. Жеральд Ватле говорит так: "Я не хочу, чтобы коллекция Дома Высокой Моды воспринималась как нечто устоявшееся, обязательное - "только так, и не иначе". Женщина должна сама собирать свою коллекцию. Каждая женщина должна разбираться в тканях, цветах, которые "предназначены" только для нее. Это утверждение не отрицает полезности работы кутюрье. Но я уверен, что женщина любого возраста, телосложения и физических достоинств может "сделать" себя самостоятельно".
Коллекции кутюрье созданы не для подражаний, а для раздумий и вдохновения.

Литература.

1. Любимов Л. «Искусство древнего мира». М «Просвещение» 1971 г.
2. Киреева Е.В. «История костюма». М «Просвещение» 1976 г.
3. Зборовский Е.М. «По законам красоты». М «Советская Россия» 1988 г.
4. Образцов С. «Эстафета искусства». М «Искусство» 1978 г.
5. Оганов Г. «Кто правит бал». М «Молодая гвардия» 1976 г.
6. Горненко А. «О красоте вещей».М «Легкая индустрия» 1966 г.
7. Борисовская Н. «Лев Бакст». М «Искусство» 1979 г.
8. Стриженова Т. «Дух мелочей прелестных и воздушных». Журнал «Модели сезона» № 1 за 1989 г.
9. Малиованова И. «По направлению к Пуаре». Журнал «Модели сезона» № 1,2 за

1989 г.
10. Венде Элла «Женщины страны голубого лотоса». Журнал «Siluette» № 3 за

1978 г.
11. Венде Элла «Женщины эпохи трубадуров». Журнал «Siluette» № 2 за1980 г.
12. Венде Элла «Женщины эпохи Взрождения». Журнал «Siluette» №1 за 1981г
13. Венде Элла «Великое неизвестное». «Неделя» № 1 за 1977 г.
14. Васильев А. «История моды» /Internet/
15. «Haute Couture», которого никто не ждал.(Статья)/Internet/
16. Огородникова О. «Высокая мода спускается к нам»./Internet/
17. Болдохонов И. «Пьер Карден в Монголии». /Internet/
18. Крылова Майя «Кутюрье и этуаль» /Internet/
19. Коломенская И., Данейко Е. «Валентин Юдашкин» /Internet /
20. Дако Е. «Парижские будни» /Internet/
21. Бычкова Е. «Пьер Карден: «Я влюбился в Плисецкую с первого взгляда»»

/Internet/
22. Ив Сен-Лоран (биография) /Internet/
23. Коко Шанель (биография) /Internet/
24. Валентино Гаравани (биография) /Internet/

План.

1.Прекрасное и искусство.

2.Искусство и мода.

3.Мода и история:

А) Древний Египет;

Б) Древняя Греция;

В) Древний Рим;

Г) Средние века;

Д) эпоха Возрождения;

Е) XVII век;

Ж) XVIIIвек;

И) русский костюм XVIII века;

К) XIX век;

Л) XX век и Поль Пуаре;

М) “Русские сезоны” и Леон Бакст;

Н) русская мода и Надежда Ламанова;

О) Коко Шанель;

П) Кристиан Диор;

Р) Ив Сен-Лоран;

С) Пьер Карден;

Т) демократизация моды.

4. “Haute couture”.

Страницы: 1, 2, 3